Установка розеток в гипсокартон: подготовка, как сделать отверстия, монтаж

При обшивке стен и возведении перегородок с использованием гипсокартона на определенном этапе приходится приступать к монтажу электроустановочных изделий, в том числе розеток. Тонкая гипсокартонная обшивка сильно отличается от капитальной бетонной или кирпичной стены, соответственно, процесс установки врезных розеток в гипсокартон также имеет особенности.

Розетки в ГКЛ

Подготовка к работе

Монтаж каркаса ведут с учетом точек установки, чтобы профиль не помешал при врезке розетки в гипсокартон. Перед обшивкой к намеченным местам расположения розеток подводят проводку. Длину выводных концов проводов оставляют с запасом, чтобы впоследствии не пришлось наращивать.

Необходимые инструменты и материалы

Необходимый инструмент:

  • рулетка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • дрель или шуруповерт;
  • крестообразная отвертка;
  • пильная коронка, сверло-балеринка или обыкновенное сверло;
  • индикаторная отвертка-тестер;
  • острый нож.

Инструмент, который возможно потребуется:

  • перфоратор, коронка по кирпичу и бетону либо молоток с зубилом для штробления несущей стены;
  • коронка или ножницы по металлу либо молоток с зубилом для вырезания профиля каркаса.

Инструмент, облегчающий работу:

  • разметочный шаблон;
  • вырезной шаблон;
  • карбидная коронка;
  • специальный нож с тупым носиком для снятия изолирующей оболочки с электропровода;
  • ручной или автоматический съемник изоляции с концов отдельных жил.

Материалы:

  1. Подрозетник. Отличается от аналогичного изделия для кирпичной или бетонной стены наличием регулируемых прижимных лапок. На рынке встречаются экземпляры различной формы и размеров, но чаще для монтажа врезных розеток в гипсокартон выбирают круглый подрозетник диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. Подрозетники для ГКЛ
  2. Розетка. В отличие от подрозетника типовая, ничем не отличается от обыкновенной. Рекомендуется проверить на совместимость с подрозетником и выбирать продукцию проверенных производителей.  Помимо качества, преимуществом являются мелкие продуманные детали, упрощающие монтаж и последующую эксплуатацию: удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм, шаблон для мерной зачистки проводов.
  3. Изолента. Необходима для изоляции зачищенных концов проводов на период финишной отделки гипсокартона.
  4. Ветошь или малярный скотч. Потребуются, чтобы закрыть подрозетник при шпаклевании и финишной отделке.

Правильный выбор и разметка места установки

Тем, кто предпочитает розетки в гипсокартоне устанавливать своими руками, следует иметь в виду рекомендуемый европейскими правилами стандарт. Высота розетки от уровня пола составляет:

  • жилые комнаты – не менее 0.3 м;
  • ванная комната – не менее 0.6 м;
  • стиральная машина – 1 м.

Оптимальный вариант размещения розетки должен учитывать расположение бытовых электроприборов и оборудования. Например, для кондиционера или телевизора, закрепленного в верхней части стены, разумно установить поблизости и саму розетку.

Для отдельной розетки достаточно отметить центр будущего отверстия на выбранной высоте. Если обустройство пола не закончено, при расчетах учитывают толщину будущего покрытия.

При монтаже блока розеток через размеченный центр первой розетки с помощью уровня чертят горизонтальную линию. На горизонтали отмечают центры будущих отверстий по общему количеству розеток.

Разметка

Совет. Лазерный уровень позволит правильно провести горизонталь, и проконтролировать одинаковую высоту розеток по всему помещению.

Для подрозетника диаметром 68 мм расстояние между центрами составляет 71 мм, у изделий известных фирм это значение указано с обратной стороны дна стакана. Замерять это расстояние лучше угольником, а не рулеткой, при ошибке измерения лицевая панель каждой розетки и общая декоративная рамка будут соприкасаться в натяг или с зазорами.

Под блоком розеток подразумевается электроустановочное изделие с рамкой. Если же устанавливается несколько отдельных розеток в ряд, расстояние между центрами выбирается по ширине рамки или чуть больше.

В некоторых случаях потребуется не только отметить центры, но и провести саму окружность. Для этого через центр проводят перпендикуляр, на каждом луче образовавшегося креста отмеряют от центра радиус подрозетника (34 мм) и делают отметку. Дно стакана совмещают с отметками и обводят.

Существуют специальные шаблоны для разметки с прорезями центров и окружностей. Крайнюю центральную прорезь совмещают с первой отметкой, остальные устанавливают на горизонталь, далее делается разметка центров и окружностей.

Вырезание отверстий

Способы вырезания:

  • пильчатая коронка; Коронка по ГКЛ
  • сверло балеринка; Сверло балеринка
  • обыкновенное сверло и нож.

При вырезании отверстий в гипсокартоне пильчатой коронкой или сверлом балеринкой важно контролировать, чтобы центрирующее сверло не смещалось в сторону от размеченного центра. Прежде всего это касается блока розеток, поскольку неточность расстояния, оставленного между центрами, создаст помехи для правильного монтажа. Если центрирующее сверло великовато, для предотвращения смещения лучше предварительно просверлить в гипсокартоне центровые отверстия сверлом меньшего диаметра. Диаметр пильчатой коронки подбирается равным диаметру подрозетника, иначе он провалится за обшивку.

Совет. Гипсокартон — мягкий материал, поэтому допускается работа пильчатой коронкой на реверсе, путем вращения инструмента против часовой стрелки. Это избавит от рывков, края отверстия получатся ровными.

При отсутствии коронки или сверла балеринки можно обойтись обыкновенным сверлом и ножом. Внутри окружности вдоль размеченной линии нужно просверлить отверстия, прорезать ножом гипсокартон между ними и аккуратно выбить сердцевину. Затем довести ножом края отверстия до кондиции.

Упрощает задачу создания отверстий вырезной шаблон. Он крепится к гипсокартону саморезами на горизонтальной линии, пильчатая коронка совмещается с вырезом шаблона и проделывается отверстие.

Вырезать отверстия следует аккуратно, не нажимать сильно на инструмент чтобы не повредить гипсокартон и не получить рваных краев, так как это чревато потерей упора для прижимных лапок подрозетника.

Если при вырезании отверстий попадается каркасный профиль, он удаляется подручным инструментом. Подобная ситуация нежелательна, стоит ее предусмотреть на стадии разметки, чтобы не ослаблять жесткость и надежность конструкции.

ГКЛ

При недостаточном расстоянии между обшивкой и несущей стеной для установки розетки в гипсокартон придется дополнительно штробить стену. Такая ситуация возникает при бескаркасном монтаже гипсокартона на клей Перлфикс КНАУФ или шпаклевку Фуген КНАУФ.

По окружности отверстия делают фаску, чтобы утопить заподлицо с поверхностью гипсокартона стопорящий бортик подрозетника. Это облегчает шпаклевание и предотвращает неплотное прилегание декоративной рамки. Снимают фаску ножом, не очень широко и не очень глубоко, чтобы подрозетник не провалился.

Совет. Можно сначала сделать фаску карбидной коронкой диаметром 73 мм на глубину 1 мм, а потом вырезать отверстие. Фаска получится четкой и аккуратной.

При установке блока розеток тонкие перемычки между соседними отверстиями, мешающие монтажу подрозетников, прорезаются ножом или ножовкой с узким полотном и удаляются.

Фиксация подрозетника

Подрозетник для гипсокартона фиксируется специальными лапками, которые при монтаже притягиваются к тыльной стороне обшивки и создают упор. Существуют следующие разновидности прижимных лапок:

  1. Пластиковые на саморезах. Притягиваются к гипсокартону при закручивании крепежа.
  2. Металлические на винтах. Также притягиваются при закручивании крепежа. У некоторых экземпляров для большей надежности на концах лапок есть зубцы, а сами лапки слегка согнуты в сторону обшивки. При закручивании винтов зубцы врезаются в гипсокартон и предотвращают проворачивание подрозетника в отверстии.
  3. Пластиковые с пластиковыми усами. Притягиваются к обшивке за усы, лишняя часть усов обламывается.

Подрозетник для ГКЛ

Перед установкой прижимные лапки убираются, иначе они не дадут подрозетнику пройти в отверстие. Эта проблема имеет несколько конструктивных вариантов решения:

  1. Пружинящие лапки. Перед монтажом лапки прижимают и вставляют подрозетник в отверстие. Пройдя сквозь обшивку, лапки под действием пружины расходятся в стороны.
  2. Поворотные лапки. Спрятаны в специальной нише. После начала закручивания выходят из ниши, поворачиваются на угол 90° до упора в боковую стенку направляющего желоба, затем двигаются к обшивке.
  3. Поднимающиеся лапки. Располагаются в направляющем желобе переменной глубины. Глубина желоба уменьшается при продвижении от дна стакана к обшивке, таким образом при закручивании крепежа лапки постепенно выходят на поверхность и расходятся в стороны.

Лапки

Для одинарной розетки

По бокам и на дне стакана имеется несколько перфорированных заглушек для ввода электропровода. Выламывается любая заглушка, конец провода заводится в подрозетник, затем боковые крепежные гнезда совмещают с горизонтальной линией и крепят. Слишком высокая точность необязательна, поскольку при креплении одинарной розетки в гипсокартон ее можно выровнять перемещением в регулировочных пазах.

Розетка в ГКЛ

Если механизм розетки имеет четыре возможных точки крепления, прижимные лапки могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Если только две, лапки располагают вертикально, чтобы контактные отверстия розетки располагались горизонтально.

Для блока розеток

Выламываются боковые заглушки, из одинарных подрозетников с помощью соединителей монтируется единый блок. Провод заводится в крайний из них указанным выше способом и закрепляется.

Подрозетники для ГКЛ

Подрозетник для ГКЛ

Соединители обеспечивают жесткую фиксацию, предотвращение взаимного перекашивания, правильное расстояние между центрами и прокладку проводов. У некоторых образцов соединители заранее имеются с одной стороны, у других идут отдельно. При установке блока врезных розеток в гипсокартон также применяется цельноблочный подрозетник на разное количество розеток (от 2 до 5).

Присоединение проводов

Работы ведутся при отключенном электричестве. Если оставленный провод слишком длинный, его обрезают, оставив необходимый запас, либо прячут лишнюю часть за обшивкой целиком.

Конец провода и отдельных жил зачищают от оболочки, обматывают изолентой и убирают в подрозетник. Стакан заполняют ветошью или закрывают малярным скотчем и приступают к шпаклеванию и финишной отделке. По окончании работ достают провод, снимают изоленту и подключают розетку.

В блоке провод заводят в первый подрозетник и подключают к первой розетке, каждая последующая розетка последовательно подключается к соответствующим контактам предыдущей отрезками жил.

Монтаж розетки

Механизм розетки наживляют, выравнивают по уровню путем перемещения в регулировочных пазах и затягивают до конца. У некоторых экземпляров механизм розетки крепится в гипсокартоне не только к краям подрозетника, но и ко дну стакана.

В блоке первую розетку выравнивают аналогичным образом, а последующие выравнивают по предыдущим, совмещая специальные вырезы на корпусе механизма. На каждый механизм устанавливается отдельная лицевая панель, затем надевается общая декоративная рамка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: